Manual de Colombofilia

Desde el año 1.997 en que he subido mi página web al servidor son ya miles los que han visitado la misma y muchos me han escrito solicitando orientación por estar recién incorporados a este bello deporte de la colombofilia. Aunque la bibliografía es extensa, la mayoría de los libros editados van encaminados a la lectura para colombófilos ya iniciados y por desgracia muchos de ellos escritos para defender teorías sin ningún fundamento científico que lo único que hacen es confundir aún mas al que se inicia. A ese grupo de colombófilos que están comenzando va dedicado este pequeño manual. Tratare en diferentes capítulos de ir dando unas normas generales que ayuden a resolver ese mar de dudas que se plantean cuando se llevan a casa las primeras palomas mensajeras. Iré respondiendo a preguntas tan generales como:

---¿ Como debe de estar construido un buen palomar?.

---¿ Como formar un buen cuadro reproductor?.

---¿ Como debo de alimentar a las palomas?.

---¿ Como mantenerlas sanas?.

---¿ Como seleccionar una buena paloma?.

---¿ Como entrenarlas?.

---¿ Hasta que distancia se deben volar los pichones?.

---¿ Que sistema usar para competir, natural, viudez, celibato?

Para responder a cada una de estas preguntas se necesita un libro, pero tratare de esquematizar y ceñirme a los mas elemental e imprescindible, dando un breve razonamiento del porque, así como las ventajas e inconvenientes de determinado sistema.

La colombofilia es competición y como cualquier otro deporte exigirá a quien la practique una serie de virtudes si quiere llegar después de un tiempo a ocupar los primeros lugares en las clasificaciones. Le exigirá paciencia, constancia, trabajo, conocimiento, modestia, seriedad, compañerismo, deportividad, dinero y suerte. A medida que se falle en las que enumero en los primeros lugares, se necesitará mas de las dos últimas, el dinero y la suerte.

Transcurrido el tiempo, si el colombófilo llega a dominar todos los pasos que se exigen para conseguir que sus palomas estén al cien por cien para disputar puestos de privilegio, ese conocimiento pasará a tener categoría de maestría.

El llegar a la categoría de maestro, como en cualquier otro deporte esta solo en manos de algunos privilegiados, pero se puede ser un buen colombófilo y disputarle los premios a los maestros. De momento debemos de conformarnos con llegar a ser buenos colombófilos, la maestría requiere una gran cantidad de conocimientos y de tiempo aparte de otras muchas virtudes, solo será concedida por los rivales y amigos.

Conseguir buenos resultados deportivos es un compendio de múltiples factores, un palomar bien construido (grande o pequeño), un buen cuadro reproductor, una atención esmerada durante la cría, un buen desarrollo físico de los pichones, una buena muda, una salud de toda la colonia, una buena alimentación, un correcto entrenamiento y una buena planificación de la temporada de vuelo. En el largo camino que hay que recorrer para conseguir un campeón, solo en la cría intervendrá el azar de la genética, en el resto la influencia del colombófilo es del 100 %. Los resultados deportivos serán el fiel reflejo de su pericia y su constancia, aunque si son malos siempre encontraremos a quien o a que echarle la culpa, ese es un error muy común en la colombofilia que hay tratar de evitar. Cuando los resultados no son satisfactorios es frecuente oír comentarios echándole la culpa al tiempo, a la calidad de sus palomas, al transporte, al punto de suelta, a cualquier cosa menos a uno mismo. Hay que ser humilde y reconocer que en las mismas condiciones otros han conseguido resultados brillantes ese mismo día, luego no son esas circunstancias ajenas las causantes del fracaso, sino algo que el colombófilo no ha hecho correctamente para que sus palomas fuesen al cien por cien. Debemos de reconocer nuestro error y tratar de corregirlo, sino los malos resultados persistirán.

Todo lo que a continuación iré exponiendo en los diferentes capítulos, son opiniones puramente personales de Oscar Truébano, sin ningún fundamento científico, solo la experiencia y el sentido común las avalan. Agradeceré a cualquier colombófilo que lea estas líneas que sea tan amable de comunicarme su opinión personal, tanto si es buena como si es mala y que tema o temas debería de incluir o extender su explicación. Me tomare la libertad e ir poniendo al final de este manual todas las opiniones constructivas citando su fuente, tanto si son favorables o contrarias a mi opinión, después que cada cual saque sus propias conclusiones.

No he incluido temas complejos como la cría en consanguinidad y otros que considero mas como curiosidad colombófila pero que no tienen influencia alguna en los buenos resultados, como puede ser por ejemplo el color de las palomas.

Sin mas preámbulos pasaremos a contestar la primera de las preguntas.

Como construir un buen palomar.

Un buen palomar, independientemente de sus dimensiones, ha de cumplir unos requisitos básicos, a saber, una buena orientación, bien ventilado y completamente seco.

Tanto el tamaño como los demás requisitos que aquí se exponen, cada uno habrá de adaptarlos al espacio que dispone, evidentemente no es lo mismo una terraza que un jardín amplio.

El frente del palomar debe orientarse hacia la dirección del sol a las 10 de la mañana (hora solar), de esta manera lograremos que a la salida del sol, Palomar Reproductoreseste entre hasta el fondo del palomar, y a medida que a lo largo de la mañana el sol va tomando altura, el palomar ira pasando progresivamente a la sombra. Los vientos dominantes y la lluvia vendrán normalmente por la espalda del palomar, evitando con esta orientación que las palomas tengan que soportar la humedad y el viento, dos enemigos mortales para la salud de la colonia..

Todo el frente del palomar debe de ser abierto, excepto claro está en los climas duros donde las temperaturas en invierno son muy bajas. Aun en los climas mas duros soy partidario de tenerlo abierto y poner algún sistema para taparlo por el invierno, esto proporcionará una perfecta ventilación y ambiente limpio de polvo dentro del palomar. La rejilla metálica que cubrirá el frente debe de ser de malla de cuadros con un máximo de 2 X 2 centímetros, esto evitará que entren los gorriones y alimañas al palomar, los gorriones son un medio transmisor de enfermedades, y las alimañas hay que evitar su entrada por razones obvias de seguridad. En palomares próximos a las riberas de lagos y ríos donde abunden los mosquitos, será preferible poner tela mosquitera.

El techo con un alero de unos 40 o 50 centímetros sobre el frente,puede hacerse de cualquier material, forjado, con pizarra, con teja plana, plástico, fibrocemento (uralita) o de chapa de hierro ondulada. Si no hay un forjado en el techo que evite el recalentamiento del palomar en los días calurosos, habrá que poner un segundo techo que evite el calor, bien con planchas de poliestireno expandido (porespan), con madera u otro material que forme un doble techo. Esto aislará del calor y del frío excesivo.

El suelo del palomar a ser posible, debe de ser de rejilla, metálica o de madera, de manera que los excrementos y plumas caigan por la rejilla manteniéndose el palomar en las debidas condiciones de higiene sin necesidad de limpieza diaria. Esta rejilla se instalara elevada unos treinta centímetros del suelo firme. Este suelo de rejilla será la mejor inversión que se puede hacer en el palomar, nos quitará muchas horas de trabajo, evita el levantamiento de polvo al volar las palomas dentro del palomar y evita que las palomas pisen sus excrementos y coman los granos que se caen al suelo.

Palomar de críaEl material mas recomendable para el interior del palomar es la madera. Yo recomiendo el uso de contrachapado o paneles de aglomerado en lugar de tabla que al mermar (inevitablemente lo hará) dejara rendijas donde se nos alojaran parásitos como el ácaro rojo, que llegada la noche saldrán a comer de nuestras palomas. Si las paredes se hacen de ladrillo, las paredes que dan a la parte mas fría del palomar, si no están debidamente aisladas producirán condensación y se humedecerán por el invierno. Como he dicho anteriormente la humedad es un enemigo de la salud. Yo recomiendo madera y evitar toda clase de rincones o rendijas para tener la facilidad de poder desinfectar periódicamente el palomar en su totalidad.

Si se dispone de espacio suficiente, lo mas recomendable es hacer un palomar independiente para los reproductores y otro para palomas de vuelo, alejados uno de otro lo mas posible, el motivo, la salud de la colonia. Quizás dé la impresión por mis recomendaciones que estoy obsesionado con la salud, pero creo que el tema sanitario es tan fundamental en la colombofilia, que todo lo que hagamos para evitar contagios de enfermedades redundará en los resultados deportivos. Mi opinión es que el tener las palomas en perfecto estado de salud es el 80% de lo que debe aprender un buen colombófilo. Al tener los palomares de reproducción y de vuelo separados, si por desgracia detectamos en el de vuelo una enfermedad grave, con el debido cuidado podremos salvar la campaña siguiente si tenemos cuidado de no llevar nosotros la enfermedad al cuadro reproductor.

El departamento o departamentos de la reproducción deberán de ser amplios. Normalmente las palomas del cuadro reproductor no se las deja volar en libertad al no estar avezadas todas las palomas, por lo tanto es recomendable que dispongan de un local amplio que les permita hacer algo de ejercicio, teniendo en cuenta además que durante el periodo de cría el numero de palomas se duplica en esos departamentos.

Los nidales deben de tener unas dimensiones en centímetros de 80 de ancho, 40 de alto y 40 de fondo. Deben ponerse dos cazuelas por nido, una en cada esquina y una rejilla separada del fondo unos 7 cm. Debajo de la rejilla una bandeja que permitirá el limpiar muy rápidamente los nidales. La rejilla nos dará la libertad de no tener que limpiar diariamente todos los nidales, no pisando las palomas y los pichones sus excrementos. Sobre el material para construir los nidales la misma recomendación que para las paredes del palomar.

Los nidales inferiores deben de estar elevados del suelo unos 30 centímetros. Si se ponen al nivel del suelo es fácil que cuando los pichones de los nidales superiores se tiran al suelo entren en uno de estos nidales y los adultos ocupantes de estos nidos les darán una paliza que termina con la cabeza de los pichones en sangre viva. No dejar anidar en el suelo a ninguna pareja, si alguna insiste encerrarla en un nidal alto hasta que ponga huevos.

En el palomar de reproducción, aparte de los nidales se pondrán suficientes posaderos para que las palomas puedan reposar sin que las molesten.

Plano del Palomar Truebano destinado a la reproducciónTambién es recomendable que el palomar de reproductores disponga de doble puerta para entrar al mismo, esto evitará que alguna paloma se nos escape al entrar, con el consiguiente disgusto si no esta acostumbrada al palomar y se nos va.

El palomar de vuelo variará según el sistema de concursar que se elija. Si se vuela al natural, será de aplicación lo mismo que al departamento de reproductores, con la salvedad de que estas palomas si vuelan. Si se vuelan machos viudos, su palomar tendrá nidales pero no posaderos. Esto obligará a cada macho a posarse en su nidal. Las dimensiones de los nidales, tanto si se vuela al natural como en viudez pueden ser algo mas pequeños, 60 ancho X 40 alto X 30 fondo es suficiente.

Si se vuela en celibato o soltería, machos en un departamento y hembras en otro, solo tendrá posaderos, bien los que tiene la forma de V invertida o en cuadros de 35 ancho X 35 de alto X 15 de fondo. Deben de disponer de posaderos para todas las palomas y por lo menos un 25% mas, esto evitará peleas por disputarse un posadero.

Las ventanas de salida de las palomas a volar debe de hacerse muy amplias para evitar que se golpeen las plumas al salir a veces atropelladamente. La entrada deberá de disponer de un posadero amplio, si no hay limitaciones de espacio debe de hacerse tan amplio que permita posarse en el mismo a toda la bandada después de volar. Si es que se puede hacer una plataforma suficientemente grande, se adiestrará a las palomas para que se posen siempre en el, evitando que se posen en el tejado, bien construyéndolo con una gran pendiente o poniendo impedimentos en el mismo, alambres por ejemplo. En los días de concurso un lugar amplio y las palomas adiestradas a posarse en el nos evitará el disgusto de ver la paloma posada en el tejado y la manecilla del reloj corriendo como si estuviera loca, perdiendo la paciencia, el concurso y conteniendo las ganas de pegarle un tiro a la paloma que vino en cabeza y que parece que no tiene ni hambre ni sed la muy....... Esa misma paloma posada delante de la entrada en una plataforma la meteríamos en segundos con una caña de pescar en la mano. Acostumbradas a entrar con la caña, nada mas que nos ven levantarla comienzan a caminar hacia la entrada, entran en segundos.

Sea cual sea el sistema de vuelo elegido y las características del palomar, considero de vital importancia el tener un departamento en el que se puedan meter las palomas que se van a encestar para un concurso y que se pueda poner prácticamente a oscuras, sobre todo si son un numero elevado de palomas. Las palomas en la penumbra podemos tomarlas en la mano con facilidad sin que sufran el estrés que supone el estar atrapándolas una a una, sobre todo para las últimas. Encestaremos rápido y bien.

COMO FORMAR UN BUEN CUADRO REPRODUCTOR

Sobre la calidad del cuadro reproductor se sustentaran los resultados deportivos del palomar. Es el equivalente a los cimientos de una casa, si no están bien construidos y ceden, todo serán grietas en las paredes. Será pues muy importante incorporar al cuadro reproductor solo aquellas palomas que por su origen tengamos un porcentaje alto de probabilidad de criar pichones con buenas cualidades para el vuelo.

Solo hay tres fuentes para conseguir reproductores, una los amigos que generosamente nos las donen, otra nuestro propio palomar y la tercera la compra.

Sea cual sea la fuente, debemos de ser rigurosos al seleccionar una paloma para incorporarla al cuadro de cría, aquí si que es aplicable la máxima de que "vale mas poco y bueno, que mucho y malo".

Aparte de la calidad, con el tiempo todos los colombófilos aspiran a tener unas palomas que tengan unas características físicas parecidas, por lo tanto evitar dentro lo posible el incorporar palomas muy grandes o muy pequeñas, las de tamaño mediano son las que pueblan hoy el 90% de los palomares del mundo.

Campeón REgional de Castuera (510kms) en el 2000Las teorías sobre las que se ha escrito libros y cientos de informes y reportajes, como las del ojo, del ala, o de la cola, son solo eso, teorías, no creo en ellas en absoluto, no conducen a nada práctico. Los libros que sobre esto se han escrito son lo mas parecido al horóscopo que sale en los periódicos o revistas. Es tan difícil creer que por tener el ojo de tal color o forma será buena reproductora una paloma, como que esta semana va a ser fantástica para el amor para todos los que nacimos en el mes de Octubre.

Otra duda inicial es si elegir palomas de velocidad o de fondo. La respuesta rotunda es, "de fondo" y explicaré el porque. Salvo en Bélgica, Holanda y algún otro país donde hay circuitos en los que participan una gran cantidad de colombófilos que compiten solamente en cortas distancias, en el resto de los lugares los concursos siguen una escala progresiva de distancia que termina en sueltas de fondo y gran fondo. En todos los países de habla hispana raramente se encontrara un palomar especializado solo en palomas de velocidad, por lo tanto todos los palomares tienen palomas de fondo. Hay otra razón de pura lógica, las palomas de velocidad es fácil perderlas en las sueltas largas, mientras que las de fondo tienen una características heredadas a lo largo de años de selección que las hace mas difíciles de perderse. Para un principiante que inevitablemente ha de cometer errores, el primer objetivo es que las palomas vuelvan a casa, si lo hacen rápido mejor, pero por lo menos no se lleva uno la desilusión de ver el palomar vacío después de unos cuantos concursos. Parece una perogrullada, pero cuando se tira uno por primera vez a una piscina para aprender a nadar, el primer objetivo es no ahogarse, el mejorar la técnica y aumentar la velocidad ya vendrá después con horas de piscina.

Ya sabemos que tipo de palomas nos gustan y por tanto vamos a llevar alguna para nuestro palomar de cría. Al llegar un colombófilo nuevo a un club, es normal que los que han de ser sus compañeros y rivales le ofrezcan alguna paloma para comenzar a criar. La lógica impaciencia de querer comenzar a criar inmediatamente nos hará aceptar palomas adultas que puedan ponerse a criar inmediatamente. Por desgracia hay muchos colombófilos que aprovechan la ocasión para dar salida de su palomar a palomas que tienen varios años de edad y que no le han dado nada notable en la reproducción. Debemos cortésmente rechazarlas sin que le parezca mal al que nos las ofrece, o bien aceptarlas para utilizarlas como nodrizas para criar pichones de otras parejas de garantía. Salvo que quien nos la ofrece sea un gran amigo nuestro y gentilmente nos regale una gran pareja reproductora, cosa rara, es mas aconsejable aceptar palomas adultas del cuadro de vuelo, aunque no hayan concursado nunca, o pichones de una buena pareja.

Clasificada de tres fondos y dos grandes fondos en dos años Palomar del TruébanoOtra fuente de suministro de palomas es el dinero, comprar palomas, buenas palomas, para lo cual hay dos caminos, los palomares de nuestra zona y los colombódromos. Si tenéis la suerte de que próximo a vuestra ciudad se organiza algún Derby, se pueden conseguir muy buenas palomas a un precio mas que razonable. Todo el mundo envía a volar a los colombódromos pichones de sus mejores parejas, lo contrario sería tan absurdo como tirar el dinero, y cuando la llegada de pichones el día del concurso es numerosa se pueden comprar pichones de los que van llegando un poco mas tarde a precios a veces ridículos. No por ser los primeros o por ser de tal palomar afamado serán los mejores reproductores. Un pichón de seis meses, con un buen origen, que ha superado a esa corta edad varias pruebas previas y ha llegado desde 500 km., es una garantía de calidad aunque llegue al día siguiente. Puede ser un buen reproductor.

Si no tenéis un colombódromo donde comprar palomas, ir a los palomares de la zona, no necesariamente al de un campeón, también hay buenas palomas en manos de colombófilos que llevan bastantes años compitiendo sin resultados. Un mal manejo en el palomar, la falta de salud, la superpoblación, la falta de higiene, todo ello lleva a ocupar los últimos lugares de las listas. Pero aun con ese mal trato hay palomas que su extraordinaria calidad las hace volver al palomar, esas buenas palomas que probablemente no hayan obtenido ningún primer premio, están en los cuadros de reproducción de esos colombófilos que cierran las listas.

Quedamos por tanto en que podemos comprar buenas palomas tanto en los palomares campeones como en los que no lo son, pero que tienen bastantes años en la colombofilia, pasemos a comprar palomas en ese palomar.

Ir sin prisa, y dejar que el colombófilo nos comente la historia de las palomas de su cuadro reproductor. En todos los palomares que tiene varios años nos encontraremos que una determinada pareja de bastante edad tiene algunos hijos como reproductores y probablemente algún nieto. Debemos comprar palomas de esa línea que es la base del palomar. Opino que es mas fácil conseguir un buen reproductor de una línea de sangre que de un campeón de otro origen que puede ser producto de una casualidad genética. Si tenemos mucho dinero comprar los reproductores, si la disponibilidad económica no es tan grande comprar hijos de una de esas parejas que ya ha dado buenas palomas de vuelo.

Clasificada de tres fondos y dos grandes fondos en dos años Palomar del TruébanoEl cuadro reproductor, salvo excepciones , nos llevará varios años el depurarlo para conseguir una buena calidad, cuatro o cinco por lo menos. Después del primer año en el que todas las palomas nos llegaran al cuadro reproductor por los dos medios mencionados, nos llegará la hora de poder pasar palomas de nuestro cuadro de vuelo al reproductor. Al principio no podemos ser muy exigentes, no hay que dudar en retirar de volar a una paloma que ha conseguido un buen resultado, aunque sea de un concurso de pocos kilómetros. Al acabar la campaña de concurso retirar del cuadro de vuelo a todas las palomas destacadas y probarlas en la reproducción. Los resultados deportivos ya llegaran con sus hijos.

Soy de la opinión de que una pareja debe de criar sin cambiarla un mínimo de dos o tres años antes de decidir si sigue como reproductora o se sustituye por otra. También es buena táctica el criar un par de pichones con las palomas de vuelo una vez que se retiran de los concursos. Al año siguiente volaran sus hijos y podemos tener una agradable sorpresa y encontrarnos con palomas que volando no nos dan una satisfacción y un hijo de ellos resulta un campeón. Hay que retirarla inmediatamente del cuadro de vuelo y a criar que es lo suyo, no volar.

Después de cuatro o cinco años probando reproductores, quitando unos e incorporando otros, llegará el momento en que la mayor parte de las parejas de cría nos dan buenas palomas que logran venir de largas distancias, será el momento de pensar en nuestros resultados deportivos y dejar para volar al año siguiente palomas que han conseguido un gran rendimiento en vuelo., ya podemos ir a por todas.

COMO ALIMENTAR NUESTRAS PALOMAS

La dieta de una paloma debe de ser lo mas completa posible para cubrir todas las necesidades de su organismo, las cuales serán variables según la época del año, la edad y si es reproductora o de vuelo.

Pienso para palomas mensajerasNo voy a dar aquí ninguna formula de un pienso tipo, porque hay tantas mezclas como colombófilos. Lo mas importante es que la mezcla sea lo mas variada posible y que los granos sean de la mejor calidad. Hay casas comerciales que se dedican a las palomas, llevar a vuestro palomar la mejor, quizás el kilogramo sea un poco mas caro, pero si hay una buena calidad a la larga es mas barato y nos evitaremos problemas de hongos y de granos que no comen las palomas porque no están en las debidas condiciones. No se puede ahorrar dinero en la comida de las palomas, si el presupuesto para comida es limitado, es preferible tener menos palomas y alimentarlas con el grano mas caro que normalmente es el mejor.

Yo no soy partidario de limitar la cantidad de comida de las palomas, mi sistema de alimentación es que las palomas tengan comida de sobra en el comedero. Si vuelan diariamente todo el año no engordaran y volaran muchos minutos sin necesidad de obligarlas. Da la impresión de que las palomas están en forma todo el año. Una paloma que voluntariamente vuela un mínimo de media hora diaria en cualquier época del año, se mantiene fuerte, es capaz de huir de los halcones y es mas resistente a las enfermedades. Llegada la temporada de concursos no es necesario forzarla a volar, lo hacen ellas voluntariamente.

Además de la mezcla de granos, tiene que tener "siempre" a su disposición un recipiente con grit. También se puede utilizar cualquier marca comercial o hacerse uno la mezcla, yo lo compro porque es relativamente barato y no merece la pena ponerse a hacerlo uno mismo. El grit es imprescindible para que la paloma pueda digerir el grano que come, son sus dientes. Si carece de el puede tener trastornos digestivos, comerá mas grano porque el que consume no lo digiere debidamente y lo mas probable es que las palomas se posen en algún lugar donde ellas puedan encontrar piedras para suplir la carencia, con el consiguiente peligro que esto representa, por seguridad y por posibles enfermedades que puedan contraer al comer en el campo, sobre todo vermes. El grit aparte de ser la herramienta para hacer la digestión, también aporta a la paloma minerales que son necesarios para ellas, especialmente el calcio. Hay algunos colombófilos que incorporan a la mezcla de grit cascaras de huevo trituradas, ojo con este tema porque las cascaras de los huevos de gallina pueden tener salmonela. Tampoco es recomendable poner mucha cantidad de carbón vegetal ya que este actúa como catalizador y destruye algunos antibióticos vitaminas y aminoácidos. Mejor no ponerlo, sobre todo si se les esta dando algún tratamiento a las palomas. Un recipiente con grit "siempre" debe estar a disposición de las palomas.

Otro elemento que conviene tener siempre a disposición de las palomas es la piedra de picar, durante el periodo de cría es "imprescindible en el cuadro reproductor".

También es conveniente dar comida verde a las palomas con regularidad, un par de días a la semana por lo menos. Lo mismo que con los granos conviene variar las verduras, lechuga, col, espinaca, escarola..., todas tienen una gran cantidad de vitaminas y sales minerales necesarias para las palomas y alguna como la lechuga aumenta el numero de glóbulos rojos. Precaución, si proceden del mercado y por tanto no se conoce su procedencia puede haber sido fumigada, lo mismo que para el consumo humano hay que lavarlas muy bien antes de ponerlas en el palomar. Si se les va poner el día del enceste, hacerlo después de que hayan comido el grano. Si se les pone previamente puede ocurrir que no coman suficiente grano. Por si acaso, mejor no darles comida verde el día del enceste.

Otro elemento necesario para las palomas es la sal. En algunas mezclas comerciales de grit ya viene incorporada una cantidad de sal, en la piedra de picar también, pero conviene tener a disposición de las palomas un recipiente con sal, sal gruesa de cocina, si es yodada mejor. Hay que tener precaución al incorporarlo al palomar, el primer día conviene limpiar bien el suelo y tirar en el mismo una cantidad pequeña ( una cucharada ) esparcida para que puedan todas las palomas picar a la vez, si la ponemos en un recipiente puede ponerse a comer en el mismo un macho dominante y consumir una cantidad grande que le puede ocasionar trastornos. Repetir lo mismo un par de días y entonces ya podéis poner el recipiente con la sal a su disposición, si tenían carencia de sal ya la habrán suplido y ya no habrá problemas por que coman demasiado. La sal es higroscópica y se humedece, por lo tanto conviene cambiarla cada dos días.

Además de lo anteriormente reseñado, buen grano, grit, piedra de picar, verduras y sal, conviene aportar regularmente, bien en el agua o en la comida un complejo de vitaminas y aminoácidos. En época de concursos, en la muda, en la cría, para el destete de pichones, para el invierno, antes de vacunar, después de los tratamientos..., todo el año.

Una correcta alimentación de las palomas, ayudará a mantener el palomar fuerte y sano, lo que significa el 50% del éxito, el otro 50% lo aportarán las palomas.

COMO MANTENER LAS PALOMAS EN PERFECTO ESTADO DE SALUD

Esta es la piedra de toque de un buen colombófilo, sino hay salud, de nada sirve tener palomas de una calidad extraordinaria, un palomar de exposición y una alimentación exquisita. Todo el trabajo, el dinero y el tiempo invertido se viene abajo cuando aparecen las enfermedades.

La mejor medicina para las enfermedades es la prevención de las mismas. Hay que tomar una serie de medidas en el palomar que nos harán fácil el mantener las palomas sanas sin necesidad de estar administrándoles continuamente medicamentos. Los fármacos son para curar no para prevenir.

La primera medida preventiva es vacunar las palomas, para la peste (paramixovirus) y la viruela. Lo mismo que con la comida, recomiendo utilizar la mejor, es la mas cara, pero vacunar un palomar de 100 palomas cuesta menos de 8.000 pts. (35 $), la mitad de lo que nos cuesta un pichón de dudosa calidad. También se puede utilizar vacunar con la cepa de La Sota poniendo una gota en el ojo y en la nariz, es mucho mas barata. Quien se descuida en este tema no es por dinero, es por vago, y sus palomas no se merecen este trato.

Las enfermedades pueden llegar a nuestro palomar por varios medios, los mas habituales son los pájaros silvestres que entran al palomar, el agua, la comida, parásitos externos, palomas extrañas y la cesta de concursos.

Los pájaros silvestres ya recomendé en el capitulo de construcción del palomar el poner una rejilla que no les permita entrar al mismo. Si alguno entra por la entrada de las palomas, si lo atrapáis os recomiendo que le matéis en lugar de soltarlo, sino volverá a entrar de nuevo y terminaran entrando a comer todos los del entorno. No es agradable matar un pájaro, pero vale mas matar uno o dos hoy, que todos los del barrio dentro de un mes.

El agua para las palomas debe de ser potable, tratada con cloro, en pocas palabras de la que bebemos nosotros. Evitar el agua de fuentes o de lluvia, puede estar contaminada. Desinfectar los bebederos, una practica para tener los bebederos desinfectados y limpios sin trabajo, es tener un recipiente grande donde entren uno o dos bebederos de las palomas, lleno de agua con un buen chorro de lejía. Cuando diariamente cambiamos el agua, sacamos los que tenemos desde el día anterior sumergidos en el recipiente, los aclaramos al grifo y los ponemos en el palomar. Metemos los que retiramos a las palomas dentro del recipiente y con este sistema estarán los bebederos desinfectados y limpios como una patena sin necesidad de trabajo.

Las palomas deben de beber exclusivamente de sus bebederos, hay que evitar por todos los medios el que beban en canalones o charcos. Lo harán en el baño pero el agua del baño estará también clorada.

La mezcla de granos debe de ser de buena calidad. Si no ha sido almacenada correctamente puede tener hongos y es un tema muy serio de salud. Almacenar la comida siempre en un lugar seco.

Periódicamente hay que fumigar bien todo el palomar con un insecticida. Hoy día en el mercado hay varios que no causan ningún problema a las palomas, eliminan moscas, mosquitos y ácaros, y mantienen su efectividad durante un tiempo prolongado.

Cuando llega alguna paloma que no es nuestra al palomar aunque aparentemente parezca que esta sana, hay que ponerla en un lugar totalmente aparte y observarla durante unos días. Solo cuando estemos totalmente seguros de que no es portadora de ninguna enfermedad la pasaremos a nuestros palomares.

En las cestas de concursos es donde se producen el 90% de los contagios de enfermedades. En el club al que pertenezco, cada colombófilo tiene sus propias cestas y por tanto las palomas no tienen contacto físico con las de otros palomares. Aun así hay determinadas enfermedades que se pueden transmitir por el aire, pero por lo menos se eliminan los contagios de aquellas que requieren un contacto físico. Esta medida junto con el aviso al resto de los socios del club de cualquier enfermedad que se detecte en un palomar, ha permitido que en la temporada de concursos del 2000 no hayamos tenido ningún problema sanitario en toda la campaña.

Es también muy importante el fumigar a fondo el palomar periódicamente contra hongos y un desinfectante que sea efectivo contra virus y bacterias.

Si hay un veterinario especialista en palomas al que podáis acudir, hacerlo. Por desgracia en muchos lugares carecemos de ese servicio imprescindible y no nos queda mas remedio que aprender todo lo que podamos sobre el tema, somos autodidactas obligatoriamente. No quiero ejercer de veterinario sin serlo y tan solo me he limitado a una serie de normas que bien llevadas nos evitaran la mayoría de las enfermedades, pero que aún así llegaran a nuestro palomar.

Los dos problemas mas habituales de la salud de las palomas son los vermes y las trichomonas. Las dos son fácilmente diagnosticables con un microscopio. Aunque no exista en la zona un veterinario especialista en palomas, si lo habrá de otros animales y podéis solicitar su ayuda, todos tienen un microscopio y libros para ayudar al diagnostico también. Al menor síntoma de diarreas en el palomar hacer una comprobación con el microscopio.

Hay muchos laboratorios que venden productos para palomas que recomiendan hacer un calendario de tratamientos preventivos. Recomiendan por ejemplo, cada mes tratamiento para vermes, cada mes un tratamiento de un solo día de media dosis para trichomoniasis, cada mes media dosis de un antibiótico. Esto es una locura.

Si tenéis un hijo perfectamente sano, probar a darle esta semana un antibiótico por si tiene alguna bacteria no deseada, a la semana siguiente le dais tratamiento por si tiene lombrices, a la otra semana le administráis unas sulfamidas por si tiene tal cosa. Lo mas probable es que partiendo de una salud envidiable terminareis consiguiendo que tenga trastornos digestivos y termine debilitándose y enfermando de verdad. Con las palomas ocurre lo mismo.

Otra punto importante es hacer los tratamientos completos con las dosis recomendadas. Si por ejemplo detectamos que una o mas palomas tienen trichomoniasis hay que dar un tratamiento a toda la colonia. Si el laboratorio dice que hay que dar un tratamiento de cuatro días con tal dosis, hacerlo los cuatro días o cinco incluso, pero no dos días solamente, a pesar de que los síntomas de la enfermedad hayan desaparecido en 48 horas. Un tratamiento incompleto trae como consecuencia muchas veces una recaída en la enfermedad y es mucho mas grave y difícil de curar que inicialmente. En el caso concreto de la trichomonas, estas se hacen resistentes al medicamento y después es imposible eliminarlas, salvo que se cambie el producto utilizado para combatirlas.

Siempre que se de un tratamiento es conveniente, mas que conveniente imprescindible, rociar todo el palomar con un desinfectante. También es recomendable el dar un complejo vitamínico que ayude a la recuperación física de las palomas.

Si lográis que vuestras palomas no solo parezca que están sanas, sino que realmente lo están, habréis conseguido el 90% de lo necesario para ser un buen colombófilo. Lo considero el capitulo mas importante de la colombofilia.

Como seleccionar una buena paloma

En este tema es donde se suscitan mas controversias y discusiones entre colombófilos.

Por su apariencia física, en la mano, me declaro incompetente para decir si una paloma es buena o mala. Podré opinar que es muy grande, que su cabeza no me gusta, que el ala es muy ancha, demasiado, que tiene el esternón muy pronunciado, que es demasiado salvaje y no para de forcejear en la mano, que levanta el rabo y parece que no tiene un buen equilibrio, que en vez de dar el ala con facilidad nos da aletazos, que su plumaje me parece poco sedoso. Todo ello para mi gusto personal. Pero decir que por todo eso es mala paloma ni se me ocurre. El valor principal de una paloma esta en algo que es invisible, es su instinto, el que la hace encontrar el camino correcto hacia su palomar, el que la hace seguir volando a pesar de todos los inconvenientes que se encuentra en el camino, hambre, sed, niebla, lluvia, cansancio. Por muy fea que sea una paloma, si tiene la suerte de nacer adornada de ese instinto será una paloma campeona.

Cuando se trata de seleccionar palomas para volar, hay quien presume de saber hacerlo, yo no me atrevo, me declaro incapaz, las vuelo todas, no mato un solo pichón por feo salvo malformaciones o enfermedad irrecuperable y además creo que no hay nadie que pueda hacer tal cosa. Cuando uno ha visitado unas decenas de palomares donde hay palomas campeonas, ha visto y tenido en la mano palomas que han ganado, las hay grandes medianas y pequeñas, con el pecho plano y con la quilla pronunciada, las hay de pluma estrecha y ancha, con la punta de las plumas redondeada y puntiaguda, de una docilidad increíble y de un temperamento atroz. En una palabra que el físico y el temperamento no es uniforme. Esas palomas campeonas a pesar de tener alguna un físico que se sale un poco fuera del estándar, con un cuerpo o un carácter fuera de la media, las encontraremos en los palomares de vuelo de los que como yo se han declarado incompetentes para seleccionar a ojo y le han dado la oportunidad de volar a la paloma, en los palomares de los "técnicos" nos las encontrareis, las matan antes de volarlas.

Si lo que vamos a hacer es seleccionar palomas para nuestro cuadro reproductor entonces es otra cosa, hay que ser rigurosos en grado máximo. Lógicamente ha de primar la calidad para la incorporación al cuadro reproductor, pero normalmente podemos elegir también el físico. Procurar que todas las palomas que se dedican a la cría sean de un tipo similar, cuando compremos una paloma, ante la duda hay que quedarse con la que mas nos gusta, la mas guapa, aparte de que nos de buenos hijos, también se disfruta teniendo una paloma bien hecha en la mano.

La mejor época para elegir una paloma es después de haber completado la muda, en Europa en noviembre o diciembre, en ese momento las palomas están para fotografía, todo el plumaje completo y todas las palomas, reproductoras, de vuelo o pichones del año estarán en plenitud física.

Aunque como sabéis no soy partidario de las teorías del ala, si conviene observar el ala de las palomas. Cuando se abre el ala, las plumas remeras deben de tener un color y una longitud uniforme, como un abanico. Cuando en una paloma alguna de las remeras primarias, es ligeramente mas corta de lo habitual, es síntoma de que esa paloma ha tenido algún problema a lo largo de los seis meses que dura la muda completa. Normalmente es debido a alguna enfermedad sufrida por la paloma en el periodo que estaba creciendo esa pluma. En una paloma que ha concursado también puede ser debido a que ha estado extraviada en un concurso durante algunos días y ha logrado llegar aunque ha sufrido un bajón importante durante ese periodo. Si se trata de un pichón del año, debe de tener todas las plumas mudadas de una longitud uniforme, esto es síntoma de que no ha sufrido ninguna enfermedad importante durante todos los meses anteriores. Si se trata de elegir un pichón no despreciéis los tardíos. Hay que pensar que prácticamente todos los pichones que se crían los últimos en un palomar son de las mejores parejas reproductoras. Todos los colombófilos aprovechamos los huevos de la ultima puesta de nuestras mejores parejas y los dejamos criar por nodrizas. No despreciéis un pichón por tardío, es una garantía de buen origen.

Como entrenar las palomas

El mejor entrenamiento de las palomas es volarlas todos los días del año sin forzarlas, que ellas vuelen voluntariamente, para la paloma el volar es una necesidad. Si las palomas están bien alimentadas y con salud volaran bastantes minutos sin necesidad de obligarlas. Yo hace años que no concurso en pichones, no soy partidario de exigirles nada en los primeros meses de vida, solo concurso en la campaña de adultas. Hay quien compite en pichones y además con dureza, creo sinceramente que esa impaciencia y exigir a un animal joven demasiado no beneficia los resultados del palomar, al contrario creo que perjudica al palomar. No las mejores palomas son las mas precoces, hay infinidad de ejemplos de palomas que han resultado verdaderos cracks y que en su primer año de concursos han tenido resultados mas que discretos. Sabedores de esto hay afortunadamente muchos colombófilos que no vuelan pichones y que al año siguiente no encestan sus palomas para los grandes fondos. Solo envían a los grandes fondos palomas de dos o mas años. Hay incluso competiciones que no permiten la inscripción de palomas de menos de dos años. Dependerá de cada uno el seguir el criterio que mejor se adapte a su personalidad, paciente o impaciente. ¿Cual es el mejor sistema?. Quien lo sabe, hay ejemplos de grandes campeones tanto con un sistema como con el otro.

Cuando ya nos aproximamos al comienzo de los entrenamientos oficiales, un mes antes aproximadamente, las comienzo a encestar y a soltarlas a pocos kilómetros del palomar, 5, 10, 15, 25. Estas sueltas previas no son con el fin de que vayan cogiendo forma física, son simplemente para acostumbrarlas a la cesta. En nuestro club recordareis que anteriormente he comentado que cada colombófilo tiene sus propias cestas, siempre encesto las palomas en estas cestas, en las mismas que han de competir todo el año.

Cuando encesto para soltarlas de entrenamiento, les pongo un bebedero y las dejo un par de horas encestadas antes de cargarlas en la furgoneta y llevarlas al punto de suelta. El primer día, sobre todo los machos, se picotean y están muy inquietas. No están acostumbradas a intimar tanto, se ven muy cerca y se disputan el espacio, después de dos o tres veces de encestarlas ya se tranquilizan. Hago esta operación no mas de cinco o seis veces, hasta que veo que las palomas están tranquilas en la cesta y saben donde esta el bebedero. Yo tengo el palomar en un lugar totalmente aislado de la población y para mi es muy fácil obligar a las palomas a volar una hora, ya que no hay ningún tejado alrededor donde puedan posarse, aquellos que tengan ese problema y se posen en otros tejados no tendrá mas remedio que usar la cesta para obligarlas a volar esa hora. También tengo próximos a mi palomar un grupo de entrenadores que muchos días hacen volar a mis palomas dos o tres horas a toda velocidad, son los halcones y los azores, pero este tipo de entrenamiento no os lo recomiendo, es de infarto.

Desde un mes antes de comenzar los entrenamientos hasta las sueltas de fondo vuelo las palomas una hora diaria, por la mañana a primera hora. Cuando llegan las sueltas de fondo no les exijo nada, simplemente las suelto y no las obligo a volar si se posan. Es mas importante que recuperen peso para los concursos largos que el volar. Lo que ocurre es que si las palomas están bien y en forma volarán incluso mas de lo deseado. Una vez que la campaña de concursos ha comenzado, no vuelvo a soltar por mi cuenta las palomas, pero en esto influye un asunto que en otros lugares afortunadamente no se padece, la abundancia de halcones y azores. Una suelta a tan solo 30 o 40 Km. que no sería mas que un pequeño entrenamiento de media hora, puede resultar un verdadero desastre y perder varias palomas. Sin ese inconveniente de las aves de rapiña, creo que cuantas mas veces se encesten las palomas y se suelten a distancias prudentes del palomar en la misma dirección de la línea de vuelo habitual, mejor que mejor. En el manual de adiestramiento para los cuidadores de palomas mensajeras del ejercito americano de la segunda guerra mundial, hacían notar que las palomas repetidamente encestadas en una dirección de vuelo, mejoraban su tiempo notablemente el tiempo invertido a medida que iban siendo soltadas mas veces en esa línea. Parece bastante razonable. Si esto es cierto, en una línea de vuelos como en Asturias que todos los concursos son en la misma dirección, el soltar repetidamente las palomas a 50 o 60 km. podría mejorar el tiempo invertido en recorrer esos kilómetros y significaría una mejora en los resultados. Esos kilómetros para mi significan el soltar las palomas al otro lado de la cordillera cantábrica con un recorrido plagado de halcones, pero si no fuese por este motivo soltaría a principio de temporada y entre sueltas de velocidad cuantas veces pudiese a 50 o 60 km.

En el palomar, el tiempo que las palomas vuelan sin forzarlas en el mejor método para medir la salud y la forma de nuestro equipo de vuelo. Cuando están en forma desaparecen de vista del palomar y vuelan a velocidad elevada. Yo no apostare el fin de semana próximo por las que tiran del bando para abajo y quieren posarse rápido, apostaré por ese grupito que sigue volando a pesar de que se ha posado la mayoría del bando.

El tiempo y los horarios de entrenamiento variaran según el sistema de vuelo elegido, natural, viudos o solteros. A que edad y a que distancia volar los pichones.

No soy partidario de concursar con las palomas en su primer año, de hecho hace ya varios temporadas que no participo en los concursos de pichones. En un calendario de concursos reducido, no es fácil renunciar a una serie de concursos que se celebran al final del verano y principios del otoño, pero creo que merece la pena el sacrificio.

El calendario de concursos de pichones en el que participé dos años era, 100, 100, 200, 350 y 425 km. Con nuestro clima y orografía, en horas de vuelo el 350 podría equipararse a un 500 y los 425 a un 600 en una línea normal de vuelo.

Los dos años que yo volé mis pichones con seis meses de edad media, los resultados no fueron malos, pero al año siguiente como adultas, palomas que habían volado hasta 425 km. se me perdían en el 200. Los resultados de las palomas que no volaron en pichones superaban con mucho los de sus hermanos volados en pichones. Volé un segundo año y de nuevo me paso lo mismo. Comenté el tema con buenos colombófilos que no participaban con pichones y me confirmaron que habían llegado a la misma conclusión que yo. Los concursos de pichones exigiéndoles muchas horas de vuelo, no sirven mas que para dejar tocadas a grandes palomas que podían conseguir grandes resultados volándolas cuando son adultas.

Generalizando, yo volaría mis pichones en distancias que no superasen las tres cuatro horas de vuelo como máximo, esto creo que no perjudicaría la salud de los pichones. Por desgracia un 200 en Asturias puede significar de 3 a 12 horas de vuelo. Un día malo nos deja a todos los pichones tocados para siempre.

Al año siguiente de su nacimiento ya se le puede exigir a las palomas que viajen a fondo. A gran fondo opino que debe de llevarse a las palomas a partir de los dos años, cuando de verdad son adultas. De hecho en algunos circuitos no se permite volar en gran fondo con palomas de menos de dos años, creo que es correcta esta decisión. Hay muchos colombófilos que no están de acuerdo en este tema y es difícil llevar a cabo una decisión de este tipo, pero creo que beneficiaría a todo el mundo el ser pacientes con las palomas. La paciencia es una virtud que por desgracia no adorna a muchos colombófilos. De todas maneras no puedo sentirme perjudicado por la libertad de volar a gran fondo palomas de un año, porque nadie me obliga a hacerlo a mi, soy libre de dejar las palomas de un año en casa y concursar solo con las de dos y tres años. Cada uno procederá según su carácter.

Lo mejor respecto a este tema es probar, concursar en pichones, al año siguiente en adultas y confrontar los resultados de hermanos que han concursado en pichones con los que no lo han hecho. Yo he expuesto mi conclusión, avalada por la misma experiencia en la mayoría de los colombófilos asturianos que encabezan todos los años las clasificaciones de adultas. Quizás vuestra conclusión sea opuesta, no me hagáis caso y hacer la prueba, pero si vuestra conclusión es parecida a la mía os recomiendo que tengáis la paciencia y la fuerza de voluntad suficiente para no seguir concursando en pichones. Los resultados de vuestro palomar mejorarán en pocos años.

Sistemas de vuelo

Hay tres sistemas básicos de concursar, al natural, en viudez y soltería. Siguiendo cualquiera de los tres hay tantas variantes como colombófilos. Con todos los sistemas hay campeones, ninguno es mejor que otro para ganar. Cada uno de los sistemas exige una organización, unos medios y un tiempo para llevarlos a buen fin. Yo vuelo en soltería (viudez total según los holandeses), es decir hembras en un palomar y machos en otro, totalmente separados todo el año, aunque hay momentos en que se junta, normalmente al venir de los concursos. Tengo poca experiencia en cuanto a volar machos viudos y al natural jamas he concursado.

Vuelo al natural.-

Consiste este sistema en tener apareadas todas las palomas de vuelo. Como acabo de decir, no he volado jamás al natural, no obstante por el conocimiento que me otorga las largas discusiones en el club sobre el tema y la lectura de libros, me atrevo a exponer las ventajas e inconvenientes y un pequeño resumen de cómo proceder. Este es el sistema que exige mas espacio, mas tiempo y mejor control del palomar para llevarlo bien. Curiosamente es el sistema seguido por una mayoría de colombófilos que no tienen espacio suficiente ni le dedican el tiempo necesario a su palomar. Llevado a cabo sin medios y sin tiempo, deberíamos denominarlo en lugar de vuelo al natural, vuelo "a lo salvaje".

Este sistema es obligatorio para aquellos colombófilos que no disponen mas que de un palomar y no tienen un cuadro reproductor. Sus palomas son a la vez reproductoras y voladoras.

Es preciso tener un nidal para cada una de las parejas y llevar una anotación precisa de la situación y estado de cada una de ellas. Aunque el numero de parejas sea reducido y se domine muy bien el palomar, vale mas anotarlo todo y no fiarse de la memoria. Cada pareja ha de tener una ficha que se puede colgar dentro de un plástico en el frente del nidal, donde se tendrá anotada la fecha de cada uno de las fases de la reproducción. El calendario normal de la reproducción con pequeñas variaciones, es:

  1. de 10 a 12 días para el apareamiento y puesta de huevos.
  2. 18 días de incubación hasta el nacimiento de los pichones.
  3. 14 días desde el nacimiento de los pichones hasta la nueva puesta de huevos.
  4. 25 días para separar los pichones nacidos de sus padres, siete días después nacerá la siguiente camada de pichones.

No hace falta ser muy experto para entender que una pareja de palomas que esta criando pichones o esta físicamente en la debidas condiciones. La exigencia de la reproducción hace bajar la condición física de las palomas. La mayoría de los colombófilos que vuelan con este sistema sustituyen los huevos de la pareja por señuelos de plástico. Las palomas incuban hasta los 20-21 días los huevos de plástico antes de abandonarlos y pondrán de nuevo unos diez días después. Con esto el ciclo reproductor queda reducido a solo los dos primeros pasos del ciclo completo, 10 días para apareamiento y 21 de incubación. Es lo mas aconsejable.

El mejor momento para encestar las palomas para concurso es, para los machos, desde la puesta de huevos hasta que los abandone. Para las hembras, desde 3 o 4 días de la puesta hasta que abandonen los huevos. También se pueden encestar en la primera fase del ciclo, pero ya estamos volando a lo salvaje. Encestaremos machos que no están al 100% y hembras que incluso ponen sus huevos en la cesta. Pensando en un concurso determinado, nos hará retirar los huevos en una determinada fecha para que coincidan los días óptimos con los del concurso. También es normal el enviar a un concurso el macho y a otro la hembra.

La supuesta ventaja de este sistema es que las palomas tienen mas querencia al palomar y vienen mas rápido, sobre todo si tienen pichones. No me lo creo. Comentado este tema con colombófilos veteranos que vuelan con este sistema, han visto como muchas veces en sueltas duras, llega la paloma del concurso, va al bebedero, al comedero y a su posadero, sin acercarse al nidal hasta que ha recuperado fuerzas. Esa supuesta ventaja para mi no existe. Lo que trae a las palomas a su palomar es su instinto y la fuerza física de que dispongan para conseguirlo lo mas rápidamente posible. El que durante el viaje piensen en su pareja o en sus hijos y esto les haga venir mas rápidamente es una utopía.

Los inconvenientes sin embargo son numerosos. La supuesta tranquilidad de un palomar con todos los componentes apareados y tranquilos en su posadero o en su nido, en la realidad no existe. Siempre habrá algún macho o hembra de mas para incordiar, las palomas que están incubando son reacias a volar y procuran entrar rápidamente al nido, las palomas que se pierden en un concurso son otras tantas parejas deshechas, la hembra o el macho que estaba incubando abandonará los huevos al faltar su pareja y pasará al primer estado de la reproducción, el macho que ha llegado después de cuatro días se encontrara en su nidal con otro macho con su hembra y se tendrá que disputar el nidal. No es precisamente el lugar ideal para estar tranquilo un palomar en estas condiciones.

Creo que pesan mucho mas los inconvenientes que las ventajas para seguir este sistema de vuelo. Incluso en los que tienen un palomar de reducidas dimensiones buscaría la manera de tenerlos separados por sexos. Si hay que criar con estas palomas lo haría dos meses antes de comenzar los concursos y una vez finalizados.

La viudez.-

Este sistema se refiere normalmente al vuelo con machos viudos aunque hay también quien vuela hembras viudas. Básicamente el sistema se basa en machos que tienen su propio nidal donde se les pone individualmente su comida y bebida y que lo único que les falta es su pareja que les mete en el nidal momentos antes de encestarlos para un concurso. Se deja a la hembra en el nidal y cuando viene del concurso se la encuentra en casa. Sobre el sistema de manejo hay mil variantes, cada colombófilo aplica su propio sistema. Hay quien les raciona la comida y quien no. Hay quien les enseña la hembra sin dejar que la pise y quien se lo permite, hay quien hace esto en los concursos de velocidad y en los fondos no, hay quien les deja criar un pichón antes de la temporada de concursos, hay quien no, hay quien les deja criar después de la temporada, otros no.

El sistema no plantea mas inconveniente que el espacio y el tiempo necesario para el manejo. También obliga a tener un grupo de hembras que no vuelan. La supuesta ventaja estriba en que al igual que el vuelo al natural, se supone que estos machos van a venir mas rápidamente por el hecho de que van a tener a su hembra esperándoles. No se si las palomas serán capaces de pensar igual que los humanos, me cuesta trabajo creerlo, pero aunque fuese así, reaccionarían como los humanos. Cuando se suelta a una paloma lejos de su palomar, para ella es una situación extrema de supervivencia, se apoyará es su instinto y en sus fuerzas para salir de esa situación hostil en un territorio desconocido y llegar a su palomar donde se siente protegido, con hembra o sin ella. Si a un hombre se le pone en una situación extrema en un medio hostil y desconocido, tratará de salir de él apoyándose en sus conocimientos y en sus fuerzas. Sometidos a esa prueba una serie de personas saldrán victoriosos de ella quienes tengan mejor conocimiento y fuerza, no me creo que salgan mejor y mas rápido los casados o los viudos que los solteros. Durante el tiempo que transcurra esta odisea los hombres pensaran en determinados momentos en sus seres mas queridos, pero cada uno tendrá su propio instinto de supervivencia, independientemente de en quien piense en su novia, en su madre, en sus hijos, o en sus hermanos. También pensará en una sopa caliente, o en un helado. Lo siento mucho pero soy un escéptico, no me creo que las palomas piensen en su pareja durante el camino.

Yo he probado a competir con viudos y he desistido porque en lo que respecta a mi palomar los resultados eran similares a los obtenidos por los machos de igual edad y características que volaron solteros. Hay quien defiende este sistema a ultranza. Los argumentos que se utilizan normalmente para defender el sistema son el que fulano de tal que vuela viudos gana. También ganan otros con otro sistema. Otro argumento es que un equipo de 20 viudos consigue la mayoría de los premios de su palomar donde compiten otras 80 palomas. Esto también es cierto pero la estadística es un arma peligrosa mal manejada. Si yo vuelo un año cien palomas de un año, cincuenta machos y cincuenta hembras, al final de temporada 10 palomas me habrán conseguido el 90 % de los premios. Al año siguiente vuelo otras cien de un año mas las del año anterior. La mitad de los premios me los conseguirán 10 palomas de un año y la otra mitad las 10 del año anterior. Al tercer año tendré un equipo de veinte palomas de dos y tres años que seguro que me ganaran mas premios que todas las del año. Un equipo de veinte palomas veteranas de 2, 3 y 4 años, seleccionadas a tope, ganarán mas premios que cien de un año, donde las hay 40 malas, 40 regulares, 10 buenas y 10 muy buenas. Con 20 muy buenas y expertas siempre se tiene mas garantía de éxito, independientemente del sistema usado. Ese argumento es válido también para los que vuelan al natural o en soltería. Yo he probado a competir con viudos y como he dicho los resultados han sido buenos, pero no mejores que el de las palomas veteranas voladas solteras.

Soltería, celibato, viudez total.-

Como queramos llamarlo, dejémoslo en solteros para los de un año y viudez total para los mas veteranos que ya han criado algún pichón después de terminar la temporada anterior. Es la manera mas fácil de manejar un palomar y la que requiere menos tiempo y espacio. Solo se precisa tener dos departamentos, uno para machos y otro para hembras, separados para que no se vean unos a otros y volarlos separados. Cuando se sueltan aunque sea de entrenamiento a pocos kilómetros siempre lo hago en conjunto, machos y hembras a la vez. Lógicamente cuando llegan al palomar a los pocos minutos se arma un revolución en el tejado. Hay que procurar meterlos adentro del palomar y dejarlos un tiempo variable juntos antes de separarlos de nuevo. Es el trabajo que lleva mas tiempo. Si se dispone de un departamento en el medio de los dos palomares que se pueda poner totalmente a oscuras la labor es rápida.

Yo tengo dos entradas diferentes, una para cada palomar y curiosamente una gran parte de las palomas entran a su departamento. Después de unos cuantos entrenamientos el porcentaje crece y en los concursos de final de temporada es raro la paloma que entra en el departamento del sexo opuesto, a pesar de que sabe que allí tendrá el macho o la hembra que a el le gusta y que ha encontrado allí en los concursos anteriores. Cuando llegan cansadas las palomas les preocupa mas ir a su comedero y su posadero que buscar pareja.

Con este sistema las palomas están siempre al 100% listas para concursar, tanto machos como hembras, salvo dos o tres parejas de hembras que se aparean entre si y ponen huevos. Estas son las que hay que vigilar. Si ponen yo les dejo que incuben los huevos. En cuanto se pierda una de las hembras o que la forma física baja por el esfuerzo desisten de la incubación. Es un problema mínimo. No le encuentro otro inconveniente a este sistema, es el mas cómodo el que requiere menos trabajo y espacio. Para mi, la mejor manera de sacar rendimiento deportivo al palomar.

RESUMEN:

Tal como he comentado al principio de este manual, he tratado de esquematizar todo lo necesario para iniciar el buen camino cometiendo el mínimo de errores para llegar a ser un buen colombófilo. He explicando de la manera mas clara que me ha sido posible el porque de mis opiniones respecto a los temas tratados. Algunos de los temas están mas comentados y discutidos en las cartas al foro de Costa Rica. Como es lógico, en algunas cosas coincidirá vuestra opinión y la mía, en otras discreparemos. Agradeceré mucho el que me expreséis vuestra opinión, tanto si es coincidente como si no lo es, procurando también explicar el porque de esa postura. Todas las opiniones explicadas y razonadas que aporten mas información las iré incorporando como epilogo de este manual, por supuesto si me dais permiso para ello.

Nada mas, espero que la lectura os haya servido para prender algo y mucha suerte a todos.

Oscar Truébano Quirce (q.e.p.d).


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